Be-Glamorous

Si es cierto que las condiciones sociales, políticas y económicas condicionan las tendencias, aunque sólo sea cierto en parte, se confirma que estamos en una época de incertidumbre. Incertidumbre climática, económica y de seguridad. E incertidumbre creativa. Tras la versión de Ghesquière para Balenciaga que ya conocíamos, aunque no tan florida, los aburridos y poco originales aniversarios creativos de dos grandes caballeros de la moda como Ralph Lauren y Valentino, las decepcionantes colecciones de Stella McCartney y Dries van Noten, el desencanto continua: tres clásicos de la pasarela parisina, Lacroix, Dior (Galliano) y Chanel (Lagerfeld), han encontrado la inspiración en los años cuarenta. Una época muy recurrente estos dos último años, políticamente correcta para el día y glamurosa por la noche desde el punto de vista de la moda. CHRISTIAN LACROIX Lacroix ha devuelto el color a su línea de prêt-à-porter, y tras dos temporadas jugando con el negro, los colores fosforito y el juvenil estilo sixty, vuelve clásico y barroco. Elegante y femenino, no arriesga. Es una colección pensada para venderse. Es una buena colección hecha a base de ropa bonita y llevable las 24 horas del día. Es de las tres colecciones que subo en este post, la que más me ha gustado. Claro que ni Galliano ni Lagerfeld han puesto muy difícil ser superados esta vez. Colección completa, fotos y vídeo, en Style.com CHRISTIAN DIOR Entiendo que Monsieur Arnault le ate los machos al gibraltareño cuando del prêt-à-porter se trata. Para vender perfumes, barras de labios y logos ya está la Alta Costura. Pero, tras dos colecciones, una soberbia, otra más decepcionante aunque preciosa, con limitaciones creativas impuestas, ésta otra, la tercera, en vez de ser la vencida, ha sido probablemente una de las colecciones más descafeinadas de la Semana de la Moda de París. Mientras Ghesquière y Theyskens se repiten, Galliano se pierde en referentes manidos por él mismo, simplificando hasta el aburrimiento su imaginación. Aunque siempre nos quedará la colección crucero como vía de escape. Esperemos. Colección completa, fotos y vídeos, en Style.com CHANEL El problema de Lagerfeld es otro: no sabe hacer cosas feas que sean estilosas o bonitas. Soy consciente de que suena absurdo pero, salvo cuando se viste él mismo, sólo le salen buenas colecciones cuando se pone elegante, cuando quiere ser modernillo le sale choni choni choni. Tan choni como Lindsay Lohan a quien parece ir dedicada la colección, atendiendo a los accesorios, la falta de clase, estilo y gusto, incluso de atractivo, porque mira que estaban feas las modelos... Por otro lado, tanta catetada, me ha dejado la duda de si es un homenaje o una crítica al estilo estadunidense. No sé...esas alusiones ostentosas al dinero, a las tobilleras para drogadictos y presos condicionales...es tan cutre que parece hecho a mala idea. Claro que puede que sea una forma de contentar a todas sus fans: tan cliente es Carolina de Mónaco como Courtney Love. Colección completa, fotos y vídeo, en Style.com

...nunca jamás. Porque sí puedes acabar vistiendo de amarillo. O filmando esa película (spoiler) que siempre negaste que rodarías*.

*A las fans de "Sexo en Nueva York": el segundo link os puede estropear alguna sorpresa que otra. Yo aviso. Ahora, que si sois de las que os mola que os destripen las pelis: aquí tenéis algunos links más, disfrutad ;)

Conocemos el legado de Cristóbal Balenciaga. Y sabemos que Nicolas Ghesquière es "el heredero" perfecto como diseñador de la firma porque domina la técnica, respeta el espíritu de la casa, y sabe reinterpretar para el presente, e incluso para el futuro, el código Balenciaga. Precisamente por esto Balenciaga es ahora una firma que mola mogollón. Tanto, que incluso algunos vieron en sus estilismos de la anterior temporada, puro, vanguardista y maravilloso diseño. Una firma de culto entre los más entendidos. Pero, ¿no creeis que mola demasiado? En fin, ¿por qué para algunos Karl Lagerfeld siempre hace lo mismo: reinterpretar los diseños de Coco Chanel; y Nicolas Ghesquière no? Porque esto de recuperar patrones (aunque ahora los corte con láser) y estampados y tejidos (aunque los revise) y añadirle unos zapatos súper futuristas-raros-molones, consiguiendo así un efecto Alta Costura en prêt-à-porter ya sabíamos que podía hacerlo. Y no niego que lo haga excepcionalmente bien, pero no es muy diferente a lo que hace Karl Lagerfeld: reincidir en el legado del fundador de la firma, sin parecer que haya una evolución clara en sus colecciones. No me malinterpretéis, no es que no me guste, me gusta que sea así, sobre todo porque se trata de Chanel y de Balenciaga, pero reconocer el talento para hacerlo (talento que poquísimos tienen, por otro lado), no debe impedir evidenciar que sus mejores colecciones son reinterpretaciones de algo que hizo otro antes que ellos (aunque de eso se trate en ambos casos, y lo hagan magistralmente bien). Mejorado, evolucionado y todo lo que querais, pero son diseñadores que parten con ventaja. En cuanto a esta última colección, me parece muy chic, aunque me ha gustado mucho más otras veces. Reconozco que consigue que los estampados sean ponibles gracias al corte de los trajes (aunque creo que eso ya lo consiguió el propio Balenciaga con trajes como el estampado de la foto de arriba), pero la colección es repetitiva y limitada, ¿cuántos conjuntos de cuerpo y pantalón iguales, salvo matices, ha sacado? Esa sensación de deja vu la tengo al ir viendo pasar las fotos, y respecto de colecciones anteriores también. Eso sí, se agradece que haya vuelto a diseñar, algo que veladamente él mismo reconoce. Igual quería recuperar el aplauso entendido, y ha pretendido repetir la jugada de colecciones anteriores. Con menos éxito para mi gusto. O igual reinterpretar a Balenciaga es lo que mejor se le da. Fotos del desfile en Style.com Click en las fotos para verlas más grandes :) NOTA: Natalia Vodianova desfiló para Ghesquière. También Marina Pérez y Sheila Márquez. Y Charlotte Gainsbourg, totalmente recuperada, estuvo en la primera fila, como musa y amiga del diseñador que es.

DOLCE & GABBANA Me mola cuando Dolce & Gabbana se ponen en plan couturiers. Me mola un montón. Es cierto que, fuera de sus referentes habituales: mujer obviamente sexy, carnal y pasional, tienen tendencia a ser muy explícitos en su inspiración (Napoleón y Josefina) o a encontrar a sus musas en pasarelasa cercanas, pero saben llevarlas a su terreno y salir triunfantes. No ha sido la mejor colección de Milán, pero no se han limitado a presentar más de lo mismo. Ver sus diseños y ver los de Gucci es notar la misma diferencia que hay entre el profesor, político, catequista, vendedor o presentador que se cree lo que dice y el que no. Mientras con Gucci se tiene la sensación de estar viendo una colección de Tom Ford revisada por Carolina Herrera. O al revés, según el modelé. Las chicas de Dolce y Gabbanna no dejan de lado su espíritu sexy y optimista cuando se visten en plan elegantonas y quieren ser modernas dejando atrás clichés fetichistas. Ellas también saben vestir para la ocasión, y anteponerse a las tendencias como los demás. Id tomando nota: más pantalones, transparencias y contrastes de color. Añadir las americanas XL. Desfile completo: fotos y video en Style.com BOTTEGA VENETA Con el trabajo de Tomas Meier para Bottega Veneta me pasa un poco como con Bailey para Burberry Prorsum y Penélope Cruz, que me da la sensación de estar viendo siempre distintas versiones de lo mismo. Cuando esto pasa, se agradece si eres fan, y se acaba aborreciendo si no. No soy fan fan fan de Bottega Veneta, ni de Burberry Prorsum, pero me gustan y por eso no me cargan. Es de esos diseñadores con los que los adjetivos sobrio, clásico, femenino y elegante no son sinónimo de falta de gusto y estilo y tendencia a lo cursi. Su colección sería perfecta para la Princesa Ana del final de Vacaciones en Roma. La que ya no duerme con camisón. Colección completa: fotos y video en Style.com MARNI Me ha decepcionado bastante la colección de Marni. Me ha parecido una pequeñísima evolución de lo que llevamos viendo las dos últimas colecciones. Es probable que en Marni sepan que todavía lo que un año es tendencia en pasarela se consolida en la calle al siguiente. Por eso siguen apostando por su moderna silueta, los collares geométricos, el gris, el azulón (ya no tan Klein), y el charol y el raso para el calzado. Desfile completo: fotos y video en Style.com JIL SANDER El de Jil Sander ha sido probablemente el desfile con mayor éxito de la Semana de Milán entre los entendidos. ¿Porque es el mejor? Puede. O porque siendo diferente no es tan "dificil de digerir" como el de Prada o el de Jacobs. O porque Raf Simons siempre gusta a los entendidos. O porque realmente haya sido la mejor. A mí, sinceramente, y desde el punto de vista de lo ponible, este tipo de colecciones me crean las mismas dudas e insguridades que las de Miuccia. No me veo con esta ropa. El minimalismo no llega a emocionarme del todo, así que, a pesar de ser una de las mejores colecciones ténicamente hablando, a mí no me inspira. Además, puestos a elegir, prefiero a Narciso Rodríguez. Eso sí, como termómetro de las tendencias para la próxima primavera-verano no tiene precio. Quedan totalmente confirmados los tules y transparencias, las americanas, los pantalones y el contraste entre prendas, ya sea por color, tejido o largura. Desfile completo: fotos y video en Style.com Click en las fotos para verlas más grandes.

Tras la división de opiniones que generó la última colección de Marc Jacobs, Miuccia Prada presentó en Milán otra colección "difícil de digerir" (aunque la anterior parece que no lo fue tanto después de todo).La pregunta del millón: ¿cómo se valora una colección de estas "difícil de digerir"? Tirar de nota de prensa es lo fácil, a fin de cuentas ¿quién mejor que el propio equipo creativo para explicar qué pretendía con su última colección?Otra opción es contar lo que ves literalmente, esto es, limitarse a describir tejidos y cortes. Pero es muy aburrido. Además, para eso ya están las fotos y muchas de las revistas especializadas.Otra opción es poner un poco de tu parte, y hacer el esfuerzo de buscar refencias, inspiraciones y musas en los diseños que las modelos han paseado sobre la pasarela. Este proceso tiene dos limitaciones: los diseñadores sin imaginación y sin talento; y el bagaje cultural del que mira y opina, que puede ser mucho más limitado que el del diseñador en cuestión, y está inevitablemente condicionado por su edad y las experiencias vividas, como mínimo. Cada persona es un mundo, incluso desde el punto de vista estético.En este tipo de valoración es donde uno se ve ya obligado a mojarse sobre si, más allá de la técnica, el patronaje y la factura, la colección le gusta o no. Eso, suponiendo que ninguno valoramos las colecciones en función de lo bien o mal que nos caen los diseñadores, o de lo guays o clásicos o intelectuales (sigo sin entender lo de las "colecciones intelectuales") que nos consideramos a nosotros mismos.Y ante posibles dudas, si uno tiene la oportunidad, puede preguntar. Sin embargo, Miuccia Prada no de las que pone fácil la crítica a sus creaciones. Por lo visto, algún marisabidillo se dirigió a ella en el backstage preguntándole sobre una posible inspiración en el Art Nouveau, y ella dió la callada por respuesta. Seguramente pensó que si tan evidente era la inspiración no tenía demasiado sentido la pregunda. O no.Identificados los colores, tejidos y prendas: monos, conjuntos de blusa y pantalón, vestidos cortos, faldas, blusas, abrigos, chaquetas y chalecos de punto, seda y chifón; cuadros, oro y transparencias; larguras a la rodilla o midi; medias estampadas, bolsos de piel de colores, sandalias y botas de ante, piel y terciopelo.E identificadas las musas: finales de los sesenta-principios de lo setenta, el modernismo, la fantasía, el estilo hippy-romántico, incluso el estilo preppy-nerd (contradictorio en apariencia pero posible y normal en el universo Prada).Nos quedan las sensaciones, a saber: la autora habla del intento de encontrar una nueva creatividad, Cathy Horyn ve algo erótico en ella, del mismo modo que veía una nueva forma de ser sexy en la de Jacobs, y sobre la opinión de Suzy Menkes ni idea porque, en el caso de que haya publicado alguna reseña sobre este desfile, no he sabido encontrarla.A mí me ha gustado. No tanto como la aterior, pero me ha gustado. Empiezo a pillarle el punto al ugly-chic.Sin embargo, lo que más me ha sorprendido el espíritu otoñal de la colección que me hace sospechar que, más allá de la preocupación (en parte muy fashion, y no quiero restarle importancia al problema) por el cambio climático, ha habido una consulta a los servicios meteorológicos. Creo, por éste y otros desfiles de Milán, que el verano que viene hará frío (donde suele hacer calor). Y me refiero a frío en general, no sólo en la Península Ibérica como este verano. A pesar de ello, las transparencias serán tedencia. Marc Jacobs, Prada y Jil Sander lo dicen. ¿Así sea?Colección completa (fotos y vídeo) en Style.comClick en las fotos para verlas más grandes.